Продолжение описания строительства цоколя и фундамента своими руками
В первой части статьи шла речь о критериях выбора типа фундамента и была приведена схема фундамента моего дома.
Как я и обещал, сегодня подробнее расскажу о идеях, заложенных в конструкцию моего цокольного этажа, который выполняет роль фундамента. Одновременно я буду рассказывать о этапах строительства и нюансах, которые стоило бы учесть застройщику, решившему самостоятельно построить свой дом. Для удобства изложения, вновь приведу схему.
Свой дом я начал строить поздней осенью, когда уже стали часто идти дожди. Это обстоятельство, как потом выяснилось, сыграло на руку. Вначале с помощью экскаватора был вырыт котлован. Для удобства последующих работ, размер котлована был взят на метр больше с каждой стороны от границ цоколя. Т.е. при размере цоколя 9х6 метров, котлован вырыли размером 11х8 метров. Глубиной котлован был около 1 метра. Повторюсь, такой вариант был выбран с учетом планирования размещения гаража в цокольном этаже. Слишком глубокий цоколь вынудил бы делать длинный заезд в гараж, чтобы сохранить приемлемый угол подъема пандуса.
Затем по периметру будущего цоколя была вырыта траншея шириной 80 см. и глубиной около полуметра. Как я уже писал ранее, грунт в местности, где расположен мой дом, представляет собой суглинок с обилием мелких и крупных камней. По словам одного моего знакомого, профессионального строителя, на таком грунте и фундамент не нужен. Конечно, это была шутка. Однако при рытье траншеи рабочим было не до шуток. Для этих работ активно использовался лом и кирка.
Затем траншея была заполнена смесью гравия и песка, так называемая гравийно-песчаная подушка. (на рисунке – выноска "1") По правилам, ее следовало бы основательно уплотнить, но тут зарядили дожди и работы были прерваны до весны.
Весной оказалось, что осенние дожди и весеннее таяние снега великолепным образом уплотнили гравийно-песчаная подушку. Поэтому сразу приступили к сооружению опорного кольцевого фундамента в виде монолитного железобетонного пояса, шириной 45 см (на рисунке – выноска "2"). Для этого были сколочены щиты опалубки, каждый из двух досок шириной 150 мм. Думаю, вряд ли стоит особенно останавливаться на устройстве опалубки, отмечу лишь два момента – опалубка должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать тяжесть массы сырого бетона. Второе – старайтесь выставить верхний край опалубки по уровню и при заливке сразу выравнивайте бетонную поверхность. В дальнейшем, этим вы сэкономите себе массу времени и сил.
В подготовленную опалубку был установлен каркас из арматуры диаметром 16 мм. Впрочем, это громко сказано – "каркас из арматуры". На практике было положено три ряда арматуры по периметру будущего опорного кольца. Прутья арматуры клались с перехлестом и соединялись вязальной проволокой. Потом поперек были положены обрезки арматуры, которые тоже крепились проволокой. Связывание прутьев необходимо, чтобы исключить их смещение при заливке бетоном. Еще один совет – с помощью камней или кирпичей поднимите каркас над землей. Это надежно защитит металл от ржавчины в толще бетона.
Заливка бетоном особых проблем не вызвала. Были наняты несколько рабочих, которые развозили бетон с помощью тачек. Я же контролировал ход работ и занимался активным "штыкованием" бетонной смеси в опалубке. Эта процедура необходима для уплотнения и удаления воздуха. Вначале рабочие агитировали меня замешивать бетон вручную прямо на стройплощадке, но я не поддался на уговоры и заказал бетон на заводе. По деньгам это вышло чуть дороже, но зато я был уверен в качестве раствора, и заливка была произведена сразу. Как известно, литые бетонные конструкции очень не любят стыков – это должен быть единый монолит и добиться такого результата можно лишь отсутствием перерывов в заливке.
Небольшое дополнение к процессу заливки бетоном - если стоит сухая и теплая погода, то обязательно смочите доски опалубки водой. Тогда древесина не будет вытягивать воду из бетонного раствора и ваш фундамент станет заметно крепче. Повторю хорошо известную рекомендацию - поливайте схватившийся бетон водой хотя бы раз в день. Доски опалубки рекомендуется снимать не ранее чем через 7 дней. Не стремитесь, чтобы бетон быстрее высох. Всему свое время.
Как известно, бетон набирает расчетную прочность спустя 28 дней после укладки. Я не стал отступать от технологии и решил подождать положенное время. В эту технологическую паузу решил обустроить вокруг цоколя дренажную систему (на рисунке – выноска "4"). Несмотря на небольшую глубину залегания, этот элемент конструкции фундамента играет важную роль при наличии цокольного помещения в доме. Как я уже рассказывал, у нас уровень грунтовых вод очень низкий – колодцы роют почти 13 метров до воды. Но не следует забывать о весенних талых водах. Буквально за считанные часы ваш цокольный этаж может превратиться в настоящий бассейн. Это подтвердил печальный опыт моего соседа нынешней весной.
На расстоянии около 20 см. от опалубки опорного кольца, по периметру с шагом 2 метра были вертикально врыты обрезки асбестоцементных труб. Это делалось с помощью обычного ручного бура и лома, учитывая структуру почвы. Затем трубы были наполнены гравием, чтобы исключить их заиливание. Прямо на гравийно-песчаную подушку, поверх вертикальных обрезков, были уложены перфорированные асбестоцементные трубы. Эта конструкция была засыпана гравийно-песчаной смесью и утрамбована. Без всякого фанатизма. Позже, на расстоянии около 3 метров от границы цоколя был вырыт водоприемный колодец, глубиной в одно стандартное железобетонное кольцо. Уровень верхнего края кольца располагается ниже труб дренажной системы. Сверху кольцо было закрыто бетонной крышкой и сделана ревизионная шахта.
За это время железобетонное опорное кольцо набрало необходимую прочность и настал момент приступать к сооружению стенок цокольного этажа. Но об этом в следующей статье.
