У дверей ценятся главным образом два их качества: прежде всего они должны быть надежной защитой квартиры или других помещений от проникновения посторонних, во-вторых: они не менее надежно должны защищать от холода и сквозняков.
Вначале рассмотрим дверь, как защиту от холода. Это в первую очередь та дверь, которая закрывает выход из квартиры. Во многих старых квартирах и в домах в сельской местности еще преобладает печное отопление; лестницы в таких домах не отапливаются, и поэтому на них холодно. Может случиться, что двери, особенно филенчатые, с течением времени и в результате процесса высыхания начинают пропускать воздух. Для того, чтобы исправить это, предлагаем основополагающий вариант, который, в зависимости от структуры двери и возможностей в отношении материалов, можно варьировать.
Для этого следует прибить гвоздями или привинтить шурупами к дверной раме с наружной стороны (а также и с внутренней) рейки толщиной приблизительно 2 см. Между этими рейками положим набивку в качестве изоляции. Для этого используем плиты из пенопласта. При этом следует учесть, что пространство между рейками должно быть плотно заполнено. На рисунке вверху справа показан принцип такого заполнения; рядом слева показано, как выглядит дверь после окончания работы. Поверх заполнителя прибьем гвоздями на рейки твердую древесноволокнистую плиту (ТДВП), фанерную плиту или тонкую древесностружечную плиту (ДСП). Разумеется, гвозди утапливаются, а отверстия от гвоздей заполняются древесной замазкой. Если имеются сложности с подгонкой замка и дверной ручки, нужно оставить на двери место, чтобы было удобно пользоваться и замком, и ручкой.
Второе предложение касается наружных дверей, которые мы хотим сделать устойчивыми против атмосферных воздействий. Для этого нам понадобятся доски толщиной 1,5-2 см, которые должны быть не шире 10 см. Эти доски могут быть привернуты шурупами к наружной двери как вдоль, так и поперек. Можно разместить их и косо; при этом возникает оригинальный рисунок. Отдельные доски скашиваются наверху на кромках и соединяются с помощью гребня. Для этого рекомендуется с обеих сторон досок прорезать фрезой паз, соответствующий толщине гребня. Это можно сделать с помощью шпунтубеля (пазника), а также соответствующим образом настроенной круглой пилы, используемой в качестве принадлежности к ручному сверлу.
На рисунках в середине изображены две подвальные двери. Левая дверь обшивается кровельным толем или другим материалом. Материал прибивается к двери гвоздями и укрепляется по краям широкими рейками. Дверь рядом установлена неправильно, в результате чего, несмотря на замок, можно легко снять ее с петель. К сожалению, такая ошибка при установке подвальных дверей повторяется довольно часто. Чтобы сделать их более надежными, нужно привернуть шурупами под шарниры толстые бруски, тогда снять дверь, поднимая ее снизу вверх, уже нельзя. Правда, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы брусок не мешал нормальному открыванию двери. На рисунке внизу слева изображено, как с помощью шурупов и контргаек к укрепленной бруском дверной раме привертывается надежная металлическая петля для навесного замка.
из книги "Мебель своими руками"
